Die Stecklingsvermehrung von Eukalyptus weist eine deutlich niedrigere Erfolgsquote auf als andere gängige Sträucher. Eine Studie an der Bundesuniversität von Santa Catarina zu Eucalyptus benthamii beobachtete ein einziges bewurzeltes Steckling aus 72, trotz variierter Substrate und unterschiedlicher Hormondosen. Die Überlebensrate der Triebe bleibt akzeptabel (zwischen 50 % und 81,2 % je nach Substrat), aber die adventive Wurzelbildung stellt das eigentliche Problem dar. Fünf Parameter, die gemeinsam beherrscht werden, erhöhen die Erfolgschancen erheblich.
1. Den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Triebe für die Eukalyptusstecklinge wählen
Der Zeitpunkt der Entnahme beeinflusst die Bewurzelungsfähigkeit mehr als jeder andere mechanische Faktor. Halbhölzerne Triebe, die weder zu jung noch zu steif sind, konzentrieren die notwendigen Reserven zur Bildung adventiver Wurzeln. Sie sind an ihrer Farbe zu erkennen: Die Basis beginnt zu bräunen, während die Spitze grün und flexibel bleibt.
Entnehmen Sie die Triebe Ende Frühling oder Anfang Sommer, wenn das vegetative Wachstum aktiv ist. Ein Trieb der aktuellen Saison, etwa fünfzehn Zentimeter lang und mit mindestens zwei Blattachseln, ist das geeignete Ausgangsmaterial. Entfernen Sie die Blätter des unteren Drittels, um die Evapotranspiration zu begrenzen und die Nodi freizulegen, an denen die Wurzeln entstehen können.
Nicht alle Eukalyptusarten reagieren gleich. Einige Zierarten wie Eucalyptus gunnii zeigen sich kooperativer als Forstarten wie E. benthamii. Die Wahl der Art ist ebenso wichtig wie die Technik selbst. Um eine Eukalyptussteckling erfolgreich zu ziehen, ist es besser, von einem jungen, kräftigen Mutterstock auszugehen als von einem reifen Baum, dessen Gewebe schnell verholzt.
2. Das ideale Substrat für die Bewurzelung des Stecklings vorbereiten
Das Substrat muss zwei widersprüchliche Funktionen erfüllen: gerade genug Feuchtigkeit speichern, ohne Fäulnis zu verursachen. Eine gleichmäßige Mischung aus Torf (oder Kokosfaser) und Perlit erfüllt diese Anforderung. Vermiculit kann Perlit ersetzen, speichert jedoch mehr Wasser, was das Risiko von Pilzbefall bei bereits schwachen Trieben erhöht.
Befeuchten Sie das Substrat, bevor Sie den Steckling einsetzen. Ein trockenes Substrat zum Zeitpunkt der Pflanzung erzeugt Lufttaschen um den Trieb und verhindert den notwendigen Kontakt zwischen den Zellen des Kambiums und dem Medium. Leicht andrücken, ohne zu komprimieren, und dann erneut an der Oberfläche gießen.
| Komponente | Hauptfunktion | Risiko bei Übermaß |
|---|---|---|
| Torf oder Kokosfaser | Feuchtigkeitsspeicherung | Wurzelasphyxie |
| Perlit | Drainage und Belüftung | Schnelles Austrocknen |
| Vermiculit | Wasserspeicherung + Mineralien | Übermäßige Feuchtigkeit, Schimmel |
3. Das Bewurzelungshormon auf die Eukalyptustriebe anwenden
Eukalyptus produziert von Natur aus nur wenig Auxine an den Nodi, was die Bewurzelung erschwert. Die Indolbuttersäure (AIB) kompensiert dieses Defizit, indem sie die Zellteilung an der Basis des Triebs stimuliert. Die Pulverform ist die einfachste für den Hausgebrauch.
Tauchen Sie die abgeschnittene Basis etwa zwei Zentimeter in das Hormongranulat und klopfen Sie leicht, um den Überschuss zu entfernen. Ein Überschuss an Hormon kann zu einer Nekrose des Gewebes führen, anstatt die Bewurzelung zu fördern. Die brasilianische Studie zu E. benthamii testete mehrere Konzentrationen von AIB, ohne signifikante Unterschiede bei der Bewurzelungsrate zu beobachten, was darauf hindeutet, dass die Dosis weniger zählt als der physiologische Zustand des Triebs.
Es gibt natürliche Alternativen (Weidenwasser, Honig, Zimt), aber keine veröffentlichten Daten belegen ihre spezifische Wirksamkeit auf Eukalyptus. Bei einer bereits widerspenstigen Art bleibt synthetisches AIB die am besten dokumentierte Wahl.
4. Feuchtigkeit und Licht für den Eukalyptussteckling kontrollieren
Der Eukalyptussteckling benötigt eine Umgebung, die sowohl feucht als auch hell ist, jedoch ohne direkte Sonneneinstrahlung. Helles, indirektes Licht verhindert das Austrocknen und erhält gleichzeitig die photosynthetische Aktivität der verbleibenden Blätter. Stellen Sie den Topf in die Nähe eines Fensters mit östlicher oder nördlicher Ausrichtung oder unter ein lichtdurchlässiges Horticulture-Vlies.
Um eine hohe Luftfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten, decken Sie den Topf mit einem transparenten Plastiksack oder einer Glocke ab. Dieser Mini-Gewächshaus-Effekt begrenzt die Blatttranspiration und hält das Substrat länger feucht. Zwei Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten:
- Öffnen Sie die Glocke oder den Sack einmal täglich für einige Minuten, um die Luft zu erneuern und stagnierende Kondensation zu vermeiden
- Beobachten Sie das Auftreten von weißen oder grauen Schimmelpilzen auf der Oberfläche des Substrats, ein Zeichen für übermäßige Feuchtigkeit in Kombination mit unzureichender Belüftung
- Halten Sie eine angenehme Temperatur von etwa 20 bis 25 °C ein, empfohlen, um sowohl Austrocknung als auch Fäulnis zu vermeiden
Eine Heizmatte unter dem Topf kann helfen, die Temperatur des Substrats zu stabilisieren, insbesondere in klimatisierten Innenräumen, wo die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht die Rhizogenese hemmen.
5. Eine gute Belüftung sicherstellen, um Pilzkrankheiten zu vermeiden
Die Belüftung ist der Parameter, den Gärtner beim Eukalyptussteckling am häufigsten unterschätzen. Ein eingeschlossener und mit Feuchtigkeit gesättigter Raum begünstigt die Entwicklung von Botrytis und anderen pathogenen Pilzen, die die Basis des Triebs zerstören, bevor Wurzeln gebildet werden können.
Tägliches Lüften des Mini-Gewächshauses für fünf bis zehn Minuten reicht aus, um die Atmosphäre zu erneuern, ohne die Luftfeuchtigkeit drastisch zu senken. Wenn Sie einen Plastiksack verwenden, stechen Sie zwei oder drei kleine Löcher an der Oberseite hinein, um eine passive Zirkulation zu schaffen.
Das Substrat selbst trägt zur Belüftung bei. Eine zu kompakte Mischung oder eine, die zu reich an feiner organischer Substanz ist (reine Blumenerde, Kompost), speichert übermäßig Wasser und entzieht den Geweben Sauerstoff. Perlit oder grober Sand, die in die Mischung eingearbeitet werden, sorgen dafür, dass die Luft bis zur Schnittstelle zirkulieren kann.
Nach vier bis acht Wochen testen Sie den Widerstand des Triebs, indem Sie sehr sanft ziehen. Ein leichter Widerstand signalisiert den Beginn der Bewurzelung. Wenn der Trieb ohne Mühe herauskommt, verlängern Sie die Kultur unter der Glocke und passen Sie die Belüftung an. Geduld bleibt der letzte entscheidende Faktor: Bei einer Art, bei der die natürliche Bewurzelung manchmal die symbolische Prozentzahl erreicht, zählt jede zusätzliche Woche.
